Уход за малиной

Расскажем подробно об уходе за малиной. Важно вовремя провести первое рыхление, способствующее лучшей приживаемости и росту новых корней, а вслед за ними хорошо развивается и надземная часть малины. За сезон нужно провести несколько рыхлений с одновременным удалением сорняков и слабой, загущающей куст поросли. У малины корневая система залегает неглубоко, поэтому рыхление проводят на глубину 8—10 см. В конце лета рыхления почвы прекращают и дают возможность побегам вызреть и хорошо подготовиться к зиме. Малина, особенно в момент цветения и налива ягод, нуждается в поливе — корни растения не переносят засухи. После поливов почву рыхлят и мульчируют. Мульча, укладываемая слоем 8—12 см, не только сохраняет влагу под кустами, но и препятствует росту корневой поросли, нежелательной и слабой во второй половине лета. Подвяленная трава, сорняки, укладываемые по мере накопления между кустами, служат и мульчей, и дополнительным органическим удобрением. В качестве мульчи используют компост, навоз, перегной, хвою, листья, торфокрошку, пленку, кору и мелкую щепу деревьев.

Если при посадке почва была хорошо удобрена, то органические и фосфорно-калийные удобрения в первые 2—3 года не вносят, за исключением азотных. При весенней посадке через 2—3 недели на 1 м² вносят 12—15 г мочевины. В последующие годы (с ранней весны до середины августа) проводят 2—3 подкормки азотными удобрениями (20—25 г на 1 м²). После внесения удобрений малину необходимо полить и замульчировать. Осенью под перекопку на 1 м²посадок вносят 10 кг органических удобрений, 30—40 г фосфорных и 40—50 г калийных. Норму внесения удобрений под ремонтантную малину увеличивают на четверть. Почву перекапывают на глубину 10—12 см. В качестве удобрения можно применять и древесную золу. Почву известкуют 1 раз в 3—5 лет.

Больше всего малина нуждается в азоте и калии, меньше всего - в фосфоре.

Малину необходимо подвязывать. Это можно делать двумя способами. Первый: в центр каждого куста вбивают кол на глубину 40-50 см и стягивают вокруг него шнуром все оставленные на плодоношение стебли на высоте 0,5 и 1,5 м. Второй, ленточный способ, заключается в следующем: между кустами в один ряд вбивают столбики, а между ними в два ряда натягивают проволоку или шпагат, либо прибивают жерди (рис. 39). Стебли малины по 1—2 подвязывают к проволоке (жердям) в двух местах. Верхушки высокорослых сортов можно изгибать дугой и подвязывать к верхней проволоке так, чтобы они были выше проволоки не более чем на 15-20 см.

Стебли подвязывают к опорам рано весной с одновременным удалением лишних побегов и укорачиванием стеблей. Кроме ранневесеннего проводят и августовское укорачивание молодых побегов на 10— 15 см, чтобы они хорошо подготовились к зиме. Кроме того, в течение сезона удаляют лишнюю поросль, а сразу после сбора урожая вырезают все больные, поломанные, сухие стебли.

В сентябре-октябре, не дожидаясь листопада, стебли малины пригибают и связывают пучками, удерживая в горизонтальном положении на расстоянии 30 см от поверхности почвы. По мере выпадения снега пм окучивают пригнутые стебли. Образовавшуюся ледяную корку разрезают: она создает парниковый эффект под снегом и нарушает воздухаобмен, что может привести к выпреванию коры.

Зимостойкие сорта не требуют пригибания и связывания стеблей на зиму. При коловой системе выращивания побеги малины этих сортов плотно связывают в сноп и подвязывают к колу в двух местах.

Побеги ремонтантной малины не склонны к полеганию и не нуждаются в опоре. Осенью их вырезают у самой земли.