По мнению ученых, голубика замедляет процессы старения и омолаживает организм, а также защищает его от вредного воздействия радиоактивного излучения. В народе голубику называют «дурники», «пьяники» или «гонобобель» за то, что она якобы пьянит и вызывает головную боль, но на самом деле виновник этих явлений — багульник, растущий по соседству с голубикой.
Голубика обыкновенная (топяная) в естественных условиях произрастает в лесах и заболоченных местах на бедных кислых почвах. Это кустарник высотой до 1м. Цветет в мае—июле, продолжительность цветения 10—12 дней, ягоды созревают через 40—50 дней после зацветания. Голубика обыкновенная морозоустойчива, продолжительность жизни куста — 100 лет. Начинает плодоносить в возрасте 10 лет. Плодоношение ежегодное. Урожайность с одного куста может достигать 1 кг.
Голубика американская (садовая, высокорослая) — листопадный кустарник высотой 1,5—2,5 м. Цветки крупные, белые или розоватые, собраны в кистевидные соцветия по 6—10 штук. Плод — круглая или сплюснутая ягода с многочисленными семенами. Размер ягод значительно варьирует в зависимости от сортовой принадлежности. Иногда они могут достигать размера трехкопеечной монеты и весить 2,5—3,2 г. Вкус ягод в основном кисло-сладкий, но может быть и сладким.
В США и Канаде голубика популярнее черной смородины. Американцы говорят так: «Если вы будете есть голубику, то уже никогда не умрете». Они недалеки от истины. Наши ученые также подтвердили неоспоримые преимущества голубики высокорослой над другими ягодами, главное из которых — ее полезные свойства. Голубика высокорослая начинает плодоносить на 2—3 год после посадки. Урожайность может достигать 10 кг с куста. Кроме этого растение очень декоративно во все периоды вегетации.
Голубика — свето- и влаголюбивое растение. Поэтому ее следует располагать на хорошо освещенном месте с неглубоким залеганием грунтовых вод. Но не следует высаживать голубику вблизи декоративных кустарников во избежание ее затенения.
Для выращивания пригодны торфяные, суглинистые, супесчаные и песчаные почвы. Главным условием является кислая реакция среды (рН 3,4-4,5).
В качестве посадочного материала используют 2—3-летние саженцы с хорошо развитой корневой системой, имеющие высоту не менее 0,5 м и несколько крепких побегов.
Участок для посадки голубики готовят следующим образом: проводят глубокую вспашку, удаляют сорняки (особенно корневищные). На бедных почвах вносят органические удобрения (верховой торф, лесную подстилку) из расчета 2-3 ведра на 1 м2, а также минеральные удобрения (в основном суперфосфат) — 20—30 г на 1 м2.
Саженцы высаживают на постоянное место либо весной перед началом роста, либо осенью, после его окончания. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) на постоянное место можно высаживать с весны до осени.
Поскольку у голубики корневая система мочковатая, то растения высаживают в лунки с хорошо разрыхленной почвой. Саженцы заглубляют на 5—7 см.
При посадке нужно быть очень осторожными, чтобы не повредить корни, иначе растения начнут болеть и могут совсем погибнуть, так как у голубики новые корни появляются лишь после окончания облиствения и прекращения роста ветвей.
При посадке небольшого количества саженцев для каждого куста можно подготовить так называемые «колодцы». Для этого выкапывают яму диаметром 1—1,2 ми глубиной до 60 см, которую заполняют либо торфо-песчаной смесью (верховой торф — 3 части, песок — 1 часть), либо смесью торфа, опилок, опавшей хвои и песка с добавлением 40— 60 г серы. Растения засыпают заранее подготовленной почвой. Саженец при этом слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты. После посадки вокруг саженца делают лунку и обильно поливают его водой. Затем лунку и почву вокруг кустика мульчируют опилками, соломой, торфом, листвой, песком или корой слоем 7—10 см. Это способствует сохранению влаги и подавляет рост сорняков.
На тяжелых суглинистых почвах посадочные ямы копают более широкими и меньшей глубины (20—30 см), поскольку после обильных осадков или избыточного полива вода в глубоких ямах будет застаиваться и портить корневую систему. Саженец в этом случае не заглубляют, а после посадки вокруг него просто насыпают опилки слоем 10—15 см. Корневая система при этом будет располагаться почти на уровне почвы, а лишняя вода сможет стекать в междурядья.
Есть еще один способ посадки голубики, он является самым простым и дешевым. Состоит этот способ в следующем: перепревшие опилки укладывают слоем в 40—50 см либо формируют из них гребень и сажают в эти опилки кусты голубики на расстоянии 80—90 см в ряду и 2 м между рядами.
Так как корни у голубики находятся в верхнем 15—20-сантиметровом слое почвы, растения ни в коем случае нельзя держать на «сухом пайке». Однако и чрезмерного увлажнения голубика тоже не любит. Потому нужно не переусердствовать с поливом и ни в коем случае не стараться высадить голубику там, где застаивается вода. Достаточно, чтобы влажным был верхний слой почвы. Для этого кусты поливают два раза в неделю (одно ведро воды на взрослый куст). В жаркую и сухую погоду поливают чаще (можно каждый день), а также, чтобы охладить растения и уменьшить стресс от перегрева, их опрыскивают из шланга или из лейки с ситечком прямо по листьям. Очень важно поливать растения и в августе, когда голубика плодоносит и закладывает цветковые почки будущего урожая.
Растения регулярно подкармливают минеральными удобрениями. Первую подкормку производят в конце апреля (на 1 куст: 100 сульфата аммония, 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия или 200—250 г удобрения «Кемира-универсал»), С конца мая до конца июня через каждые 10 дней проводят еще три подкормки (на 1 куст: 2 ст. ложки сульфата аммония разводят в 5 л воды). Что касается этнических, то их применять ни в коем случае нельзя.
Для поддержания оптимального уровня кислотности голубику один раз в две недели (или хотя бы раз в месяц) поливают подкисленной водой (Юл на 1 м2). Для подкисления можно использовать лимонную, "щавелевую кислоту (3 ч. ложки на 10 л воды), 9 %-ную уксусную или яблочную кислоту (100 г на 10 л воды), а также электролит для кислотных аккумуляторов (50—100 мл на 10 л воды).
Мороз в —32 °С для голубики высокорослой опасен — гибнут корни. А при —25 °С обмерзают однолетние приросты. В суровые (и особенно бесснежные) зимы кусты могут вымерзать. А потому, особенно в молодом возрасте, их надо защищать. Можно обвязать лапником, укрыть спанбондом, поролоном или мешковиной (но только не полиэтиленовой пленкой). А вот во время весенних заморозков о кустах беспокоиться не стоит — цветки прекрасно переносят даже семиградусный мороз.
На зиму растения обрабатывают медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди, купрозаном) в качестве профилактической меры против американской мучнистой росы.
Обрезают голубику ранней весной, пока не распустились почки, или осенью после листопада. Ветви срезают на уровне земли или на
высоте не более 30 см от поверхности почвы. Обрезка молодых растений направлена на достижение наибольшей продуктивности. Для этого удаляют больные и слабые ветки, обрезают мелкие кустистые приросты у основания куста, а затем удаляют все однолетние побеги формирования, за исключением 3—5 самых крепких и длинных. Если выращиваемый сорт имеет склонность к образованию большого количества побегов формирования, то такую обрезку проводят ежегодно, если же такой особенности у сорта нет, то куст обрезают один раз в два-три года.
На взрослых кустах обрезка направлена на повышение урожайности и укрупнение ягод (так как на 8—10-летних ветвях ягоды мельчают и урожай снижается). У таких растений удаляют все ветви старше восьми лет. После такой обрезки урожай в течение 1—2 лет несколько снижается, но затем растения снова начинают обильно плодоносить. Вырезают также все больные и слабые ветви.
В Беларуси районированы следующие сорта голубики высокорослой: Блюкроп, Нортланд, Элизабет, Эрлиблю, Дьюк, Патриот.
© 2012 Грузоперевозка овощей во все регионы. Доставка из Белоруссии. Все права защищены.
