Посадка яблони весной

Лучшими сроками посадки являются весна и ранняя осень. Весеннюю посадку проводят в конце апреля — начале мая, осеннюю - в октябре. Осенняя посадка несколько предпочтительней, потому что теплая осенняя погода способствует росту новых корней, и, таким образом, весной деревья уже будут готовы к началу вегетации.

Яблоня хорошо растет на плодородных дерново-подзолистых, суглинистых и супесчаных с нейтральной или слабокислой реакцией почвах. На супесчаных почвах деревья необходимо регулярно поливать, особенно в засушливые годы. Абсолютно непригодны для выращивания яблони тяжелые глинистые и торфяные почвы. Грунтовые воды должны залегать не ближе чем 1,5—2 м от поверхности почвы.

Перед посадкой внимательно осматривают саженцы и обрезают больные и поврежденные ветви и корешки. Подсохшие саженцы опускают на 1—2 суток в воду.

Ямы готовят за две недели до посадки, чтобы почва успела осесть. При этом верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний — в другую. Ямы выкапывают шириной 80—100 см и глубиной 60—70 см. Стенки ям должны быть отвесными. Дно рыхлят лопатой на глубину 20—30 см. Если почва песчаная, то на дно ямы кладут глину слоем до 15 см. В центр вбивают колышек, затем холмиком насыпают 2—3 ведра перегноя или перепревшего компоста, ставят деревце с северной стороны колышка, аккуратно расправляют корни по сторонам холмика, присыпают их землей, начиная с края ямы, и осторожно утаптывают почву ногами. Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец периодически встряхивают. Сажать нужно так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 3—5 см. Заглубление корневой шейки вызывает замедление роста саженца, и дерево может не плодоносить вообще.

В посадочные ямы не следует вносить свежий навоз или незрелый компост, так как они выделяют аммиак и сероводород, что вызывает отравление корней и ухудшение приживаемости саженцев.

Уход

Если перед посадкой в посадочные ямы были внесены необходимые удобрения: 2—3 ведра компоста или перегноя, 1 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия или 1 кг золы, 1 кг извести (на кислых почвах), то молодому деревцу этого будет достаточно на 2—3 года. Рано весной молодые яблони подкармливают только азотными удобрениями (20— 30 г на 1 м² площади приствольного круга). Азотные удобрения можно вносить сухим способом, совмещая с поливом и последующим мульчированием поверхности почвы. Если в посадочную яму не были внесены фосфорно-калийные удобрения, то их вносят осенью под перекопку почвы в приствольном круге. Органические удобрения вносят ежегодно осенью в количестве 10—15 кг на 1 м² приствольного круга.

В засушливую погоду, особенно на песчаных почвах, молодые деревья нужно поливать. Полив должен быть обильным, на всю глубину корнеобитаемого слоя почвы.

Лучше поливать реже и обильнее, чем чаще и понемногу.

В первый год после посадки важно уберечь деревья от вредителей, болезней, повреждений морозом и солнечных ожогов. С наступлением холодов корни утепляют навозом, компостом, торфокрошкой или листьями, насыпая их слоем 8—10 см. В таком укрытии особенно нуждаются деревья, привитые на низкорослых подвоях, так как корни у них залегают неглубоко. С наступлением устойчивого похолодания штамбы и верхние ветви деревьев плотно обвязывают еловым лапником или бумагой. Обвязка защитит дерево не только от морозов и погрызов мышами и зайцами, но и от палящего весеннего солнца. В снежные зимы кроны деревьев связывают, чтобы ветви не обломились под тяжестью снега. Формирование кроны яблони в статье - http://belagrotorg.ru/stati/2660-formirovanie-krony-yabloni

Рано весной вносят азотные удобрения (25—30 г на 1 м² приствольного круга). Органические удобрения (20-30 кг на 1 м² приствольного круга), фосфорные (150—200 г) и калийные (250—300 г) вносят осенью под перекопку. Глубина осенней перекопки должна составлять 5-7 см около ствола и 12— 15 см на расстоянии 1 —2 м от него. Почву после этого мульчируют.

Иногда для улучшения плодородия почвы приствольные круги на 1—2 года засеивают бобово-злаковыми травами, регулярно подкашивая отрастающую траву не менее 4—5 раз за сезон. Скошенную траву оставляют под деревом в качестве мульчи и дополнительного органического удобрения. После скашивания травы под каждое дерево на 1 м² приствольного круга вносят по 20—25 г азотных удобрений. Кратковременное культурное задернение улучшает состояние деревьев.

Хорошее состояние плодовых деревьев, и яблони в том числе, выражается в следующем: листья большие, сочные, темно-зеленого цвета, плоды крупные, красиво окрашенные, а ежегодные приросты составляют не менее 25-30 см.

Кроме основных удобрений, вносимых весной и осенью, яблоня хорошо отказывается на внекорневые летние подкормки азотными удобрениями и микроудобрениями, содержащими марганец, бор, молибден, железо, цинк, медь.

Для повышения морозоустойчивости яблони во вторую половину лета проводят 2—3-кратные внекорневые подкормки 3—5 %-ным раствором суперфосфата (3—5 л на одно дерево). Суперфосфат разводят в горячей воде, иначе он не растворится.

Один раз в 3—4 года почву под деревьями известкуют (500 г извести или мела на 1 м² приствольного круга).

Особого ухода требует также и штамб. При плохом уходе за деревьями кора штамба становится грубой, бугристой, со щелями и омертвевшими участками, где гнездятся вредители. Осенью или весной ее необходимо очищать, а затем белить садовой побелкой.

В результате неумелой и небрежной обрезки могут появиться дупла. Такие деревья ослабевают и постепенно гибнут. Лечение дупел заключается в зачистке их до здоровой древесины, дезинфекции 5 %-ным раствором железного купороса или 1 %-ным раствором формалина последующей замазке смесью глины, щебня, песка и заливке цементом (большие дупла). Небольшие дупла после очистки и дезинфекции забивают деревянными втулками, а щели замазывают глиной. Если штамб или сучья поражены черным раком, то вначале снимают пораженную кору до здоровой древесины с 1—2 см живой коры вокруг раны, дезинфицируют соляровым маслом и 1 %-ным раствором медного купороса, а затем обвязывают мешковиной. Если ветви сильно поражены, такие деревья обречены, их лучше выкорчевать.

Корневая поросль сильно тормозит развитие дерева. Избавиться от нее можно следующим образом: освободить основания порослевых побегов от земли и срезать их вплотную к штамбу или корням, не оставляя пеньков.

Иногда молодые деревья, особенно на низкорослых подвоях, зацветают в год посадки. Это нежелательно для дальнейшего развития дерева. Бутоны и цветки в первый год рекомендуется оборвать.

Яблоня самобесплодна, т. е. не завязывает плодов при опылении пыльцой собственного сорта. Поэтому нельзя ограничиваться только одним сортом. Рядом необходимо подсаживать 1-2 сорта-опылителя.